Панорама Гянзце
Гянцзе Кумбум
Девочка из монастыря
Тибетский дом
Монастырь Ташилумпо
Артефакт из монастыря
Монастырь в Сакье
Аммонит
Месторождение ртути
Ступы в Тибете
Эверест и Гималаи
Яки на плато
Молитвенные барабаны
Гималаи

Шангри-ла,
места силы на Алтае

Традиционная тибетская медицина

Алтай. Путешествие
по местам силы

Туры на Сахалин и Курильские острова

Поскольку дорога из Лхасы в Гянцзе мимо удивительного озера Ямдрок-Цо была закрыта на ремонт после дождливого сезона, поехали мы через Шигадзе, делая крюк, а точнее – такой заезд в Гянцзе с прямой дороги Лхаса-Шигадзе-Тингри.
Вот такая панорама Гянцзе, на горе – какой-то форт пятисотлетней давности. Впрочем, что у гида ни спроси, всему здесь 500 лет. Хотя в книжке написано совсем иначе.

Главная достопримечательность Гянцзе – Кумбум, шестиэтажная ступа. На нее можно лазить, по всем этажам ходить, внутри – большая золоченая статуя Будды. Очень большая и очень золоченая.

Из Гянцзе едем в Шигадзе. По пути заезжаем в гости к местным жителям. Вот девочка в комнате в монашеском одеянии. Детям негде больше учиться, как в монастырях, поэтому большинство детей ездит в монастырские школы изучать грамоту. Это парадная комната в доме, на втором этаже.

А это на первом этаже, комната-кухня. У человека в руках специальный бочонок для чанга – местного пива. Это особая конструкция, ее можно качать, как качели, чтобы пиво быстрее созревало. Идешь мимо или балду пинаешь – покачай жбан.


Главная достопримечательность Шигадзе – монастырь Ташилумпо. Это резиденция Панчен-Ламы, сейчас эту роль исполняет мальчик-подросток. Хотя нет, сейчас – он наверно уже вырос. Ташилумпо – большой монастырь. Здесь всегда было очень много лам, да и сейчас немало. Мы попали как раз на время какого-то сбора, было очень много монахов.

После Лхасы мы ночевали одну ночь в Гянцзе, одну ночь в Шигадзе. Теперь едем в Сакью. Она стоит не на главной дороге, а километрах в 50 южнее от нее. Сюда заезжает намного меньше людей, чем в поселки, которые стоят на главной трассе. Здесь практически нет туристов, и это удивительно место. Здесь спокойно, огромный действующий (не показной) монастырь, здесь очень специфично все – дома серой краской покрашены, цвета местного монашества отличные от других – это столица секты сакьяпа – "желтошапочного" направления буддизма. Сакья мне понравилась больше, чем какое-либо другое место на Тибете. Здесь еще много ракушек-аммонитов повсюду. Разных видов – от самых ранних, с простым лопастным рисунком на раковине, до существенно более поздних, с ветвистым рисунком. Здесь тишина, ступы, доброжелательные монахи и веселые дети, здесь тибетская сказка. В Сакье я выпросила в монастыре горшочек глиняный, предназначенный для церемоний. Мне его сняли прямо со стены монастыря (из ниши) и подарили. Это самый мой ценный сувенир из Тибета.
Он бы выглядел аккуратнее, но придурки на таможенном досмотре в Непале захотели его открыть – тогда как раз была волна – все боялись террористов. Разломали сургучную печать, тряпочка съехала. А вообще – это глиняный горшок с ручной росписью, внутри – зерно.

А это сам монастырь в Сакье. Большой, суровый, как крепость. Сакья находится на высоте 4250 метров над уровнем моря. Здесь одна из самых высокогорных ночевок на всем маршруте. Недельная акклиматизация помогает – нет никаких проявлений горной болезни. А небо здесь – ярко-синее.

Местные дети бегают по ручью и за 1-5 юаней разыскивают мне хорошо сохранившиеся отпечатки аммонитовых раковин. Они предлагают такую услугу всем туристам, но редко кого это интересует. Дети рады. Кроме аммонитов попадаются также наутилусы. Вот аммонит с Тибетского плато, у него есть вторая половинка. Надо же – плато выше 4000 метров, а когда-то было море.

С сожалением покидаю Сакью. Вчера вечером полазила по окрестным горкам – есть заброшенные деревни, возле домов и ступ лежат никем не тронутые "мани" – камни, на которых высечены мантры. Рука не поднялась утащить с собой одну штуку – и в прямом и в переносном смысле. Тяжелые они.
У меня уже есть предположение, почему здесь здания выкрашены не белой, а темно-серой краской (эти цвета – серый с красным – стали одним из внешних отличительных признаков секты сакьяпа, помимо желтых шапок, конечно). На земле у речки явно видны следы выхода самородной ртути на поверхность. Это очень редкое месторождение, в основном ртуть находится в минерале киновари. Ртуть – она и есть краситель для домов и монастыря в Сакье. Красный цвет – из порошка киновари, серый – из самородной ртути. Ядовито как-то. Снимок не очень хороший, но шарики ртути на земле угадываются:

Сегодня мы переезжаем в Новый Тингри, или Шегар. Здесь тоже монастырь, и по дороге есть горячие источники. Это такие бетонные бассейны, заполненные горячей водой. Т.к. на улице достаточно прохладно, пар от этих бассейнов валит неимоверный. Я не стала купаться.
С дороги вот такие пейзажи открываются. Говорят, какая-то из этих дальних вершин – Эверест:

И вот такие пейзажи – тоже не редкость. Вода типа болота – это не высохло после муссона. Скоро сойдет.

Дорога изобилует перевалами. Некоторые из них – Лалунг-Ла, например, – выше 5000 метров. Стараемся надолго не останавливаться, чтобы не поплохело из-за высоты. Перевалы просто завалены столбами с разноцветными флажками с мантрами. Флажками просто все мусорят. Встречаются и более элегантные вещи – типа вот этих молитвенных барабанов. Они стоят на продуваемом ветром месте, ветер их сам вращает, и молитвы читаются (все, наверно, в курсе – внутри молитвенных барабанов – свитки с мантрами. Когда человек крутит барабан, за него "читается" молитва, если он сам, например, читать не умеет – очень удобно). Вот эти барабаны специально доработаны – у них что-то вроде лопастей по бокам, чтобы под ветром лучше крутились.

Ночуем в Шегаре. И вот, меня высокогорье-таки достало. Лежу на кровати. Ни с того, ни с сего – вдруг бац – и придавило к матрасу. Ощущение – как будто я забыла, как дышать. Лежу, глазами хлопаю, знаю, что надо вдохнуть, но не могу вспомнить, как это делается. Хочу позвать на помощь, но руку к телефону поднять не могу, кричать не могу. Наверно, это длилось несколько секунд, но кажется – с полминуты, не меньше. Ужасное ощущение. Но отпустило, дышать вспомнилось как, и все сразу прошло. Ни голова не болит, ни давление не скачет – как будто ничего и не было. Иду бегом в холл гостиницы, требую продать мне кислородный баллон. Они есть в киоске, но киоск закрыт. Послали кого-то за продавцом к нему домой. Вечером спать легла, предварительно вставив в нос трубочки с кислородом. Подышала несколько минут и осторожно заснула.
Высота здесь 4200, вторая ночь на такой высоте. Да, неприятно, прямо скажем.

Но вот, собственно, и все. Мы уже спускаемся к Жангму. Ночуем перед непальской границей, переезжаем в Непал по утру. И вот они – самые красивые 20 км в Непале на спуске с Гималайского Хребта. Здесь водопады и речки, здесь бананы растут прямо рядом с елками (а на елках – голубые шишки). После великолепного строгого и пустынного Тибета – здесь буйство зелени и много воды.

Все, дальше совсем непальский Непал.

Тому, кто заинтересовался:
Туры в Тибет

Поездка в Тибет оставила одно из самых ярких впечатлений среди десятков других поездок в не менее интересные регионы. Запомнилась и ночь, когда я чуть не померла. Запомнилось солнце, небо, пустынные пейзажи, яки, редкие кочевники, перевалы и монастыри. Скудная пища и приподнятое настроение ожидания. В Тибет просто необходимо поехать тому, кто еще там не был, хотя бы потому, что скоро китайцы его заполонят. Здесь будет асфальт, пластик и электричество, междугородние 60-местные автобусы и растворимая лапша, и 0.5 млрд китайцев на каникулах. Оно уже наступает. Не случайно, чтобы выбрать тур в Тибет, мы просматриваем туры в Китай. "Настоящий" Тибет найти все сложнее.
Здесь правда хорошо.

Ну и как рекомендация – не надо экономить на туре в Тибет. Не надо автобусов и русско-говорящих гидов-китайцев. Не нужны дешевые гостиницы. Ну зачем портить себе поездку века?
Нужно: ехать вдвоем, брать хороший джип, гида-тибетца, заказывать по маршруту лучшие гостиницы (везде кроме Лхасы лучшие – это примерно 3-4*, в тибетском стиле, с ванными и нормальным бельем. В Сакье гостиница называется "Сакья", в Гянцзе – "Гянцзе", а в Шегаре, как можно предположить – "Шегар", ну и в Жангму, безусловно, – "Жангму". В Лхасе выбор побольше, инфу о гостиницах можно найти в интернете на профильных сайтах). И вот так и ехать. Тогда голова не будет занята мыслями о быте (нет ли клопов, почему трясет, хочу остановиться пофоткать – а автобус едет дальше), а полностью можно будет наслаждаться жизнью и Тибетом. Если в Лхасе ограничиться размещением в гостинице 4* (гостиница "Лхаса", например, в тибетском стиле), а в остальных местах заказывать по максимуму, то разница по деньгам между "съездить подешевле" и "почти лучшее" будет не большее 500 долларов. Не стоит их экономить.

Всем добро пожаловать в Тибет.